Galerie 2

effectuées dans les Pyrénées, les Alpes et le Massif Central, de 1994 à 2010. Je vous invite donc à partager ma passion de la montagne au travers des clichés réalisés au cours de ces nombreuses années. Un voyage par les images, qui vous incitera à partir à la découverte de nouveaux espaces. De nouvelles galeries seront ajoutées au fil du temps, alors n'hésitez pas à revenir régulièrement et à laisser une trace de votre passage sur le

Bienvenue sur ce site dédié à la montagne. Vous y trouverez des centaines de photos de randonnées que j'ai

Je profite des beaux jours du printemps pour effectuer une belle boucle en versant sud de la montagne de Bure : départ au hameau des Sauvas, montée par la combe de Mai et ascension de la Tête de la Cluse (2682 m). S'en suit une longue traversée du plateau de Bure sous les "champignons" géants du laboratoire astronomique, jusqu'au Pic de Bure, ce sommet si caractéristique du massif du Dévoluy avec ses hautes falaises calcaires. Descente par la combe d'Aurouze.

Courte ascension de la Montagne de Lure, la "petite soeur du Ventoux" comme on pourrait la surnommer. La minuscule station de ski qui subsiste en versant sud permet de raccourcir considérablement l'approche. Mais malgré le fait que l'ascension ne soit qu'une question de minutes, ce sommet reste peu fréquenté. Il s'agit pourtant d'un beau belvédère, idéalement placé à l'intersection de la Provence et des Alpes.

La montagne de Céüse est un exemple remarquable de synclinal perché. En seulement 1h30 on peut gravir cette curieuse montagne en forme de fer à cheval, qui culmine à l'est au Pic de Céüse. Depuis la corniche sommitale le panorama est extraordinaire par beau temps, en particulier sur le massif des Ecrins qui se déploie au-dessus du Gapençais.

Longue ascension vers le Vieux Chaillol, point culminant des montagnes du Champsaur, au départ de la station de Chaillol 1600. Montée de nuit au col de la Pisse pour attaquer la suite en crampons. En haut le panorama est superbe sur les hautes cimes des Ecrins ainsi que sur le bassin gapençais que l'on domine allègrement. Je complète cette course par une montée au Pic du Tourond (2742 m), puis une descente via le col de Clémens.

C'est dans le Valgaudemar que je lance ma saison alpinistique avec l'ascension peu difficile des Rouies, un haut sommet des Ecrins. Je monte en soirée au refuge du Pigeonnier. Après une nuit de solitude dans cette grande bâtisse j'attaque le couloir sud-est qui permet de déboucher sur le glacier. Des pentes glaciaires douces permettent enfin de gagner le sommet, depuis lequel le panorama est grandiose.

Le Taillefer est un sommet qui de part ses dimensions et son isolement pourrait constituer un massif à lui seul. Je choisis de le gravir par l'itinéraire classique au départ de la Combe Oursière, en montant par la crête de Brouffier et le Pas de la Mine. Un parcours de crête facile passant par le Petit Taillefer (2696 m) me conduit vite sur le dôme sommital. Sa situation à la croisée de l'Oisans, de Belledonne et du Vercors en fait un magnifique belvédère.

Ascension du versant occidental de l'Aiguille de Péclet, par un bel itinéraire glaciaire qui conduit très vite aux abords de la cime. Il faut dire que la station de Val Thorens - une insulte au Parc National de la Vanoise - facilite grandement l'accès à ce massif. Dans ce genre d'endroit un alpiniste normalement constitué n'a qu'une envie : s'échapper du monde civilisé pour retrouver la quiétude des hauts sommets !

Course classique qui conduit vers le point culminant du massif de la Vanoise. Je monte dans l'après-midi au col de la Vanoise, en découvrant au passage l'insolite lac des Vaches. Bivouac près du lac Long, pour attaquer de nuit l'itinéraire des Grands Couloirs. Depuis le sommet le panorama est exceptionnel sur les Alpes françaises. Un crochet s'impose ensuite vers la Pointe Mathews (3783 m) avant d'entamer la longue descente sur Pralognan.

Montée depuis le Pré de Madame Carle jusqu'au Glacier Blanc, le sanctuaire immaculé du Haut Dauphiné, bordé de hautes cimes élancées. Parmi celles-ci on trouve le Pic de Neige Cordier, rapidement accessible depuis le glacier. Un couloir glacé conduit au Col Emile Pic. Une escalade facile permet ensuite de rejoindre le sommet, qui offre une vue extraordinaire sur les hauts sommets de l'Oisans, notamment sur la Barre des Ecrins, la reine des lieux.

Une brève randonnée en guise d'échauffement avant les grandes courses à venir. Départ de la route du Galibier et montée par le vallon de Roche Noire. Après avoir remonté péniblement un versant décomposé la sortie sur l'arête sud est un vrai soulagement. Une grande bouffée d'air avec la Meije en vis-à-vis. Cette arête, plus aérienne que prévu, conduit vite au sommet escarpé du Pic des Trois Evêchés.

Un grand sommet des Ecrins, idéalement placé au coeur de cet éblouissant massif. Depuis le pont d'Arsine mon cheminement est long mais jalonné de bons moments, tout du moins jusqu'à ce rude bivouac sous l'orage dont je me souviendrai longtemps! Le lendemain je rejoins le refuge Adèle Planchard. Le final glaciaire, sans être difficile, n'est pas à prendre à la légère. En haut le panorama est à la hauteur des efforts consentis. Quel spectacle!

L'Ouille d'Arbéron (3563 m) et la Croix Rousse sont deux cimes voisines destinées aux randonneurs aguerris. Il faut dire qu'une fois passés les prairies d'Avérole et le vallon d'Arnès, la solitude est garantie. Un parcours d'arête permet de réaliser un bel enchaînement, en découvrant par le haut ce secteur reculé de la Haute Maurienne. Le tracé me garde en haleine pendant des heures, et déjà la nuit tombe, un bivouac s'impose donc près du sublime glacier du Baounet.

Après une nuit au refuge des Ecrins, nous remontons les pentes du Glacier Blanc pour gagner en douceur le Dôme de Neige des Ecrins (4015 m). Puis nous atteignons le point culminant du massif en passant par le couloir Coolidge, avant de redescendre par l'arête ouest. Une course maintes fois rêvée, incontournable dans une vie d'alpiniste, vers cette cime majestueuse qui s'élève d'un élan de glace dans le ciel de l'Oisans. La haute montagne dans toute sa splendeur.

Il est des sommets qui, aussi modestes soient-ils, se refusent à vous. A deux reprises les conditions météorologiques m'ont privé du Mont Charvin, montagne éminente de la chaîne des Aravis. Sa conquête, le temps passant, a viré à l'obsession. C'est donc avec l'obstination qui me caractérise que je repars à l'assaut. Et cette fois-ci est la bonne, malgré une météo exécrable. Pas de panorama malheureusement. Seule subsiste la joie d'avoir vaincu une cime qui prenait des airs de "bête noire".

Les Bauges. Un chaînon aux verts alpages que j'avais, jusqu'à ce jour, injustement délaissé au profit de montagnes plus hautes et plus renommées. De passage à Albertville aujourd'hui, l'occasion est trop belle de pousser les portes de ce secteur qui se prête merveilleusement à de sereines balades. Mon choix se tourne vers les élévations calcaires de la Sambuy, qui se détachent au nord du massif, et qui sont rapidement accessibles depuis la station de Seythenex.

Longtemps j'ai considéré le Beaufortain comme un massif peu attrayant. Eclipsé qu'il est par ses hauts voisins - le Mont Blanc et la Vanoise - j'ai daigné y mettre le pied. Ne demandant qu'à changer d'avis, je parcoure la crête paisible entre l'Aiguille Croche (2487 m) et le Mont Joly. Mais les nuages sont là, et c'est fâcheux car voilà cette randonnée amputée de son principal attrait : la vue sur le secteur des Dômes de Miage. Balade sans grand intérêt donc, mais à refaire avec un ciel dégagé.

Il était plus que temps pour moi de pénétrer le sanctuaire mondial de l'alpinisme. Chose faite en cette journée qui aurait pu être à marquer d'une croix blanche, si seulement les prévisions météo avaient été justes, puisque j'aurais foulé le "Toit de l'Europe". Une tempête de neige au col de la Brenva et c'est l'échec cruel. Le Mont Blanc du Tacul devient alors l'objectif inavoué, l'amer lot de consolation, que nous rejoignons à la faveur d'une éclaircie.

Une montagne réputée du Haut Giffre, qui a d'ailleurs joué un rôle important dans la naissance de l'alpinisme. Départ nocturne au Couteray, pour m'élever dans le vallon de la Pierre à Bérard. Vient l'instant magique où je perce la mer de nuage pour découvrir le spectacle promis : un panorama sans égal sur les cimes mythiques du massif du Mont Blanc. Le dôme sommital, nappé d'une neige étincelante et tel une île en plein ciel, fut durant un impérissable moment mon petit coin de paradis.

Un week-end à deux visages : tout d'abord une splendide traversée de l'Albaron, de la Pointe du Grand Fond (3460 m) à la Pointe du Colerin (3475 m), au départ de la vallée d'Avérole. Descente côté italien et bivouac sur le glacier de Plan Gias, en position idéale pour attaquer aux premières lueurs la Grande Ciamarella. Mais le lendemain l'orage gronde, et c'est le dos courbé dans la tempête que j'improvise un repli en catastrophe par le Pas du Colerin.

Je profite d'un trajet vers ma Vendée natale pour effectuer une halte dans le Cantal. Au départ du Col de Prat de Bouc j'effectue une longue boucle pour gravir le Plomb du Cantal ainsi que 7 sommets voisins, avant de redescendre par le Cirque de Chavière. Un agréable circuit sur ces montagnes verdoyantes, malgré une chaleur accablante et le fait que le sommet soit pris d'assaut par les touristes montés en téléphérique du Lioran.

La Pointe Percée est le point culminant et le sommet emblématique de la chaîne des Aravis. Son ascension depuis le Col des Annes, à la limite de la randonnée et de l'escalade, demande la plus grande vigilance. En effet le cheminement final dans la paroi occidentale est complexe, entre cheminées et escarpements aériens. La récompense au sommet : une vue magnifique sur le bassin de Sallanches et sur le Mont Blanc.

Les Dents du Midi sont un impressionnant chaînon montagneux du Chablais valaisan. Je pars de Van d'en Haut et gagne rapidement les rives du Lac de Salanfe, puis le Col de Susanfe un peu plus loin. Reste alors 800 mètres d'un sentier raide et caillouteux, qui mettra mon moral à rude épreuve. L'orage approchant je ne m'attarde pas près de la croix sommitale, posée sur les dalles inclinées au-dessus du vide de la face nord.

Carte bancaire brulânte, je fais découvrir Zermatt à l'un de mes amis. Nous prenons le petit train du Gornergrat pour profiter d'un panorama exceptionnel sur le Valais. Entourés par pas moins de trente "4000", nous réalisons ensuite une petite randonnée sur la Hohtälligrat jusqu'à la cime rocheuse du Stockhorn. Evoluer dans ce cadre est un réel enchantement pour les yeux, ce qui nous fait oublier un instant les euros dépensés pour arriver jusqu'ici.

Suite à un échec en octobre dernier, je m'étais juré de revenir en fin d'été pour attaquer le rocher sec du Lagginhorn, au centre d'un beau tryptique dominant Saas-Grund, et seul "4000" à ma connaissance à ne pas imposer de passage glaciaire. Depuis le Hohsaas je rejoins vite l'arête ouest, laquelle est facile mais plutôt pénible car faite d'un enchevêtrement de gros blocs. La cime effilée offre un beau point de vue sur le Weissmies et les plaines italiennes.

Retour à des cimes moins austères avec l'ascension du Mont Trélod, une belle montagne des Bauges. Nous laissons la voiture au parking des Cornes et rejoignons les pâturages accueillants du Chalet du Charbonnet. Par chance les nuages matinaux s'évaporent lorsque nous atteignons le sommet. Sur le chemin du retour nous faisons un léger crochet par l'arrogante Dent des Portes (1932 m).

Petite balade près de Grenoble pour conclure avec détente cette belle semaine de randonnée. Depuis le Col du Coq une heure d'ascension suffit pour monter au Roc d'Arguille, un sommet bien situé à l'ombre de la Dent de Crolles, qui offre une remarquable vue d'ensemble sur les montagnes de la Chartreuse. Nous en profitons longuement, puis rallions Pravouta (1760 m) où se bousculent bon nombre de randonneurs en ce beau dimanche.

La Tour Sallière est une montagne rocheuse peu gravie. Il s'agit pourtant d'une des plus hautes cimes du Chablais, mais à dire vrai son ascension est longue et pénible. L'entame lugubre par le tunnel d'Emosson donne d'entrée quelques sueurs froides. S'en suit le contournement interminable du lac, puis un cheminement d'éboulis fastidieux jusqu'au pied de l'ultime paroi. Quelques pas d'escalade sur des rochers décomposés permettent d'atteindre enfin le sommet tant mérité.

Une montagne aux dimensions imposantes, bien placée au coeur de l'arc alpin, entre Valais et Mont Blanc. Son ascension peut se faire à la journée au départ du Grand Saint-Bernard, via le flanc ouest et l'arête d'Hannibal. Une arête peu difficile qui permet de sortir dans un bain de lumière sur le plateau glaciaire sommital. On rejoint alors en quelques minutes le point culminant depuis lequel le panorama est superbe, en particulier sur le Grand Combin tout proche.